趣味の鉄道模型

少し前に付いていた前台枠鋳物を正規の位置に修正し、給水コックを取り付けました。

実物と比べると隙間が大きいですが、模型としてショートせずに安心して走らせるためにはこの程度の隙間を確保しておく必要があると思います。

台枠の前に前台枠鋳物を取り付け、それに給水温メ器を取り付けました。

C53のグレズリー式弁装置部分を組み立てました。

一応、可動式になっていますが、スムーズに動くようにするには調整が大変です。

後ろのバルブギアと連動して動かすことも可能ですが、走行に影響が出ない程度に負荷を減らすよう調整するのも大変そうです。

上回りが乗ると、この部分は横からしか見えないですし。。。

気筒部分を組み立てました。

加減リンク受けのところを組み立てました。

裏側をねじ止めにして、加減リンクの付け外しができるようにしてあります。

とりあえず、片側の加減リンクを取り付けてあります。

実際には、加減リンクに心向棒が挟まります。

とりあえず、台枠に先台車、動輪、従台車を付けて、ウェイトで押えて様子見です。

従台車の上に付いている轉子装置は新しいタイプの丸形ですが、最終的には古いタイプの角形を付けます。

目論見では、轉子装置は従台車の上下に追従するつもりです。

轉子装置の外れ防止(従台車がかなり下がった時に轉子装置が落下しないようにする)がうまく機能するかはこれから確認です。

上に乗っているウェイトは、高比重合金製で320gあります。

重心は、第2動輪の中心あたりに来ることを狙っています。

ただ、タングステン含有率90%の銅系のものなので比重は17しかありません。

ModelsIMONのタングステンウェイトは比重18以上とのことらしいのですが、C59用の重量が約179gとのことで、それよりは重く仕上がっています。

従台車のところで失敗してしまいました。

C53の従台車を組み立てました。

先台車には復元装置を組み込みます。

C53の従台車はロストワックスの部品にエッチングの軸受を取り付けるようにしています。

中国製の怪しい溶接機を入手したので、溶接で付けてみました。

ちゃんとした溶接機なら、アルゴンガス等で酸化しないようになっているのですが、これは通常の空気中で溶接するのでしっかり酸化しています。

金属が溶けているのは分かるのですが、接合する双方の金属がうまく溶けないと全くくっつきません。

まだ、コツがつかめていないせいかもしれませんが、なかなか難しいです。

C53の先台車です。

	主にベリリウム銅のロストワックスで作ってあります。 S0.7の六角ボルトで組み立ててあります。 イコライザが稼働するようになっています。
	裏側です。 裏側もS0.7の六角ボルトで組み立ててあります

C53の機関車と炭水車を結ぶドローバにはModelsIMONのSL236蒸機用伸縮ドローバーを使います。

デフォルトではもっと背が高くなるのですが、若干構成を変更して取り付けています。

集電用のばねとしてΦ0.5の線が付属し、ドローバの上側に付けるように指示があるのですが、スペースの都合上、Φ0.3のベリリウム銅線を下側に付けています。

ドローバのポケットが長くて収まりきらないので、灰箱に穴を開けて入れてあります。

C53のエアタンクですが、釣り金具の形状が少々複雑な形状です。

釣り金具はロストワックスで、エアタンク本体は切削で構成してみました。

梅小路のC5345のエアタンクは、機関車の左右で微妙に寸法が異なり、エアタンク自体も微妙に左右対称ではありません。

現役時の他のC53のエアタンクがどうだったのかは不明ですし、数cmの違いですので、模型では対称形にしました。

	部品を組み合わせたところです。
	エアタンク本体は3つの部品から構成されています。 釣り金具を挟みこみます。

C53の台枠にモータを載せてみました。

C53の運轉室の屋根を曲げました。

妻板を付き合わせると若干隙間ができていますが、曲げの精度としてはこれ位が限界かなと思います。

ボイラー丸めの方は、まだ綺麗な円筒にできていません。

同じように曲げていても切り欠きがあると、そこの曲率が変わってしまって綺麗な曲線になりません。

C53機関車のイコライザです。

3点支持のイコライザですが、2点支持側には線ばねを入れてイコライザ全体がばねで下に押されるようにしています。

動輪が下に移動する際に、重力加速度以上のスピードで追従できることを期待しています。

ただ、12mmゲージでは機構を入れるスペースが非常に少なく、非常にタイトな寸法になっています。

本当はロンビックの機構を入れたかったのですが、寸法的に入りそうにありません。

色を付けた際に、ちゃんと動くようにするには、塗装ではなく、めっきにする必要があるかもしれません。

1条ウォームギアでセルフロックを外し、ウォームホイールから回せるようにすることをしつこくやっています。

写真の左は前回のもの、右は今回のものです。

設計ではウォームギアの歯底径は約0.2mmなのですが、細すぎて加工中に折れてしまいます。

そこで、歯底径を大きめに作らざるをえません。それに対応するウォームホイールの形状も変わります。

前回のものは、ウォームギア歯形状は、所定の寸法に切削したのと同じ形状ですが、歯底径だけ0.8mmになっています。

これのウォームホイールは、通常の歯切りをしたものですが、ウォームギアの歯底径が大きくなった分、外径を小さくしてあります。

今回のものは、ウォームギアは、歯底径が0.6mm迄切削を行います。奥まで削られないため、歯先が太くなっています。

ウォームホイールは、転位という手法でウォームギアの歯底径が大きくなった分の歯の移動をしています。

前回のものは、ウォームホイールから回すと、引っかかることが多かったのですが、今回のものは、スムーズに回ります。

動画は、潤滑剤や油を全く塗っていない状態ですが、スムーズに回っています。

一応、これで良しとしようと思います。

ボイラーの丸めの問題はまだ解決していませんが、エッチングの段が浅いのが気になり、塗装してもエッチングで表現したディテールが消えないか確認してみました。

塗装は、下地処理無し(洗浄も何もせず、手垢が付いたまま)で、株式会社オーデックのグラファイトブラックという缶スプレーを使用したのですが、割と簡単に端の部分が剥げたので、東美化学株式会社のトビカ トップガードという缶スプレーで上塗りしました。

それなりに重ね塗りをしたつもりです。

トビカの方が食いつきが良さそうです。

プライマーを塗った上に塗料を塗るとどうなるか分かりませんが、今回の塗装程度では、エッチングのディテールは消えないようです。

ボイラー部分のエッチング板が出来てきたので曲げを行ってみました。

ボイラーの下の部分の曲げに時間がかかり、仕上がりも綺麗ではありません。

どなたか、ボイラーを綺麗に曲げる方法をご指導願います。